Первые шаги

Первые шаги

Будем исходить из того, что в вашей машине уже установлены магнитола и четыре динамика. Де-факто автомобиль «с музыкой» практически во всех случаях воображает следующий портрет:

Магнитола импортного производства с выходной мощностью 4 х 20 – 4 х 50 Вт (по надписи на лицевой панели).

Фронтальная акустика – коаксиальные 2 – 3-полосные динамики диаметром 13 – 16 см. Установлены в передних дверях или в штатных местах приборной панели.

Тыловая акустика – эллиптические коаксиальные 2 – 4-полосные динамики ( «блины» 6 х 9), реже – круглые коаксиалы 13 – 16 см, врезаны в заднюю полку либо (реже) установлены в штатные места позади.

Дополнительных устройств, воздействующих на уровень качества звучания, – нет.

Темперамент звучания с маленькими отклонениями ( «погромче – потише», «позвонче – поглуше», «с сильной окраской – с несильной окраской») однотипный – звук наполняет целый салон, громче играется позади. В большинстве случаев, слушают с включенной тонкомпенсацией (LOUD), усилением басов (D-bass) или с выкрученными всецело тембрами по высоким и низким частотам.

Звук получается «цыкающий», бас – размазанный и рыхлый. На громадной громкости динамики похрипывают, или им «подпевают» панели, подсветка магнитолы подмигивает в такт музыке.

Попытки посредством фейдера перетянуть звук хоть мало вперед и вернуть тембральный баланс (тембры – по нулям) приводят к большому понижению уровня высоких и особенно низких частот ( «блины» – те, каковые позади, затихают), звучание делается совсем скучным, музыка играется глухо из-под приборной панели. Картина грустная, и значительно чаще по окончании таких попыток все возвращается на круги собственная с комментарием «так лучше».

Много раз проводил опыт: пересаживал обладателя только что обрисованной аудиосистемы в машину с более либо менее нормально поставленным звуком (при практически таком же комплекте компонентов). Отмечается два типа реакции:Первая: «Как мне сделать так же?»

Вторая: «А я привык, дабы игралось позади» (варианты: «У всех так играется – и ничего», «Для фона – сойдет»).

Тем, кто склоняется ко второй группе ответов, дальше возможно не просматривать. О вкусах, само собой разумеется, не спорят, но кроме того чтобы уклониться в споре о вкусе, его нужно как минимум иметь.

А вот для тех, кто способен на реакцию «первого типа», привожу советы, любая из которых мной проверена лично, на машине ВАЗ-2109. Ничего сложного тут нет, громадных капвложений не нужно, а обрисовываемые работы возможно проводить и комплексно, и по частям, в любой последовательности.

Совет 1. Подключение питания магнитолы При «бесплатной» установке магнитолы в местах ее приобретения либо собственноручном подключении, в большинстве случаев, для питания применяют провода прикуривателя, реже – одну из цепей, подключенных к замку зажигания. Критерий для того чтобы выбора – простота.

Итог – ограничение мощности магнитолы на пиках нагрузки. Наряду с этим подсветка магнитолы на громадной громкости может подмигивать в такт музыке, бас теряет упругость, высокие смазываются.

При подключении магнитолы «по уму» направляться применять бронзовый провод с сечением жилы не меньше 4 кв. мм, нужно с изоляцией повышенной механической прочности. Подсоединять провод постоянного питания магнитолы нужно конкретно к клемме аккумулятора.

Провод должен быть снабжен предохранителем на 10 – 20 А на расстоянии не более 45 см от клеммы. Минусовой провод возможно подключать к массе на минимальном расстоянии от магнитолы, наряду с этим нужно обеспечить надежный контакт.

Сильно помогает включение в цепь питания магнитолы буферной емкости – электролитического конденсатора с номиналом приблизительно 80000 мкФ на рабочее напряжение 25 В. Возможно, очевидно, применять два конденсатора по 40000 мкФ либо четыре – по 20000. Включены они должны быть параллельно, с соблюдением полярности.

В ВАЗ-2109 на полу за магнитолой имеется укромное место, как словно бы специально для конденсаторов. В случае если эксплуатация вашей автомобили предусматривает отключение массы на время стоянки, то перед подключением массы, дабы избежать громадных токов и искр, нужно зарядить конденсаторы малым током.

Для этого рекомендую применять лампу на 12 В, 21 Вт с двумя припаянными проводками. Один проводок нужно закрепить неизменно под гайку крепления жгута массы на внутренней стороне левого крыла, а второй проводок замкнуть на минусовую клемму перед замыканием цепи «массы».

Наряду с этим лампочка загорится, и начнется заряд конденсаторов. Через несколько секунд лампочка погаснет, конденсаторы будут заряжены, возможно включать прерыватель массы.

Провода питания должны выполняться одним куском, без скруток и промежуточных спаек, бережно уложены и зафиксированы в моторном отсеке и салоне. Лучше израсходовать на это лишние полчаса, чем позже мучиться, пробуя найти место повреждения.

Для перехода провода из моторного отсека в салон самое эргономичное место – отверстие с резиновым уплотнителем, где проходят трубки гидрокорректора фар. При закреплении проводов нужно исключить контакт с подвижными подробностями: петлями капота, педалями, рулевым валом и т.п.

Раздельно отмечу важность стопроцентно надежного контакта по всей цепи: на клемме аккумулятора, у предохранителя, колодки и конденсатора магнитолы. Протяженность проводов должна быть минимальной – без петель «на вырост».

Забегая вперед, отвечу на резонный вопрос: «для чего тащить толстые провода от аккумулятора, в случае если на колодке самой магнитолы провода значительно уже?». Дело в том, что тоненькие провода колодки питания магнитолы раз в десять меньше, чем провода к аккумулятору, а сопротивление, как мы знаем, пропорционально длине.

Исходя из этого предложенный вариант организации электропитания магнитолы в сравнении с базисным «бесплатным» обеспечит на порядок меньшие колебания напряжения питания на пиках мощности.

Эффект от произведенной работы будет заметен для «невооруженного уха» уже при первом включении магнитолы. Особенно разительным будет улучшение звучания на повышенной громкости.

Басы станут плотнее (покажется «мясо»), верхние частоты на фоне тяжелых ударов, к примеру громадного барабана, прекратят «размазываться». Со «светомузыкой» – подмигиванием подсветки и дисплея магнитолы, будет покончено.

Сейчас главным препятствием на пути мощности остаются звуковые провода.

Совет 2. Звуковые провода В «базисном варианте» динамики подключаются к магнитоле при помощи проводов, которыми эти же динамики и укомплектованы. Все, казалось бы, логично: и штекеры имеется, и плюс с минусом не перепутаешь.

Вот лишь назвать эти провода звуковыми возможно только в первом приближении, приблизительно как синусоида в первом приближении есть прямой. Кое-какие компании – производители акустики поясняют, что «комплектные» провода предназначены лишь для проверки работоспособности динамиков.

Это и ясно, в противном случае в бюджет не уложиться. Итак, в работоспособности динамиков при помощи «комплектных» проводов мы убедились.

Настало время открыть новые свойства динамиков при помощи проводов звуковых.

Самое верное – приобрести как раз звуковые провода, в случае если, очевидно, имеется где и на что. Дорогие звуковые провода в совокупности начального уровня – роскошь, ничем не оправданная.

А вот в случае если отыщете недорогие (1 – 2 у.е. за метр), то дело того стоит.

Второй вариант – изготовить либо подобрать провода самостоятельно. Правило такое: сечение должно быть в 2 – 4 раза больше сечения «комплектного» провода.

Провод должен быть бронзовым, провод должен быть многожильным, в остальном – голь на выдумку умна.

При замене «комплектных» проводочков на более солидные эффект будет заключаться в появлении ранее не слышимых нюансов в прекрасно известной фонограмме. В некоторых случаях эффект сходен с ощущением, позванным прочисткой ушей.

Это при успешном выборе либо изготовлении проводов. При неудачном эффект – как словно бы по ушам «проехали».

Меньше, дело это узкое и резервы неисчерпаемы.

Совет 3. Фронтальная акустика В «базисном варианте» (для ВАЗ-2109 с низкой панелью) главное место размещения фронтальных динамиков – передняя дверь. Вариации – нижний передний угол либо середина двери выше подлокотника.

Крепление динамиков – саморезами к обивке двери. Итог: динамики закреплены нежестко либо не хватает жестко. На повышенной громкости динамики раскачивают обивку двери, слышны призвуки.

При работе лишь фронтальной пары шофер, по большей части, слышит звук «собственного», левого динамика, пассажир – соответственно, правого. Звук привязан к динамикам.

Как мы знаем, головки в любом случае должны быть закреплены жестко. В самом несложном варианте на обивку двери нужно установить опорное кольцо из фанеры.

Наружный диаметр кольца – как у декоративной решетки динамика, внутренний – по диаметру посадочного отверстия, толщина – около 20 мм. Кольцо нужно установить с наружной стороны обивки и закрепить с внутренней стороны шурупами через железные распорки.

Распорки различной длины (по месту) возможно изготовить из металлических полос шириной 10 мм и толщиной 1 – 2 мм. При таком креплении увеличится жесткость обивки двери. Динамик устанавливается снаружи через резиновую прокладку.

Внешнее оформление – по усмотрению и возможностям: от масляной краски до рояльного лака.

Недочёт несложного метода монтажа динамиков – принудительная ориентация их «лицом к лицу», на одной звуковой оси. Так было и в «базисном варианте».

Но сейчас динамики на громадной громкости уже не вибрируют, исчезают призвуки, значительно уменьшается эффект привязки звука к головкам, потому, что частично данный эффект именно и обусловлен призвуками.

Более трудоемким методом установки фронтальной акустики есть изготовление подиумов. Обрисованный ниже вариант изготовления подиумов разрешает сориентировать динамики в пространстве нужным образом, причем это относится к излучателям диаметром до 200 мм, каковые возможно установить, не вмешиваясь в ручной привод стеклоподъемников.

Подтверждение – уже упоминавшаяся совокупность в моей ВАЗ-2109.

Главные подробности подиума – опорное кольцо, подобное вышеописанному, и «подошва». По форме «подошва» возможно любой при соблюдении несложных правил: всей плоскостью «подошва» обязана прилегать к плоской части обивки двери, не выходить за ее пределы и не мешать ручке стеклоподъемника.

«Подошву» изготавливают из фанеры толщиной 12 – 20 мм. Приложив ее на собственный место к обивке двери, размечают отверстие, совпадающее в отверстием для динамика в обивке.

Дальше нужно выяснить, как должно быть расположено опорное кольцо по отношению к «подошве», дабы обеспечить верную ориентацию динамика. Вопрос об ориентации довольно часто предлагают решить умелым методом.

Дело это непростое, исходя из этого я советую готовое ответ, приемлемое для 90% случаев: попытаться направить оси динамиков в сторону потолочного плафона освещения, а вдруг правильнее – правый динамик – «в голову» водителя, левый – «в голову» пассажира. Для для того чтобы варианта положение опорного кольца относительно «подошвы» выйдет таким: кольцо одним краем касается «подошвы», а диаметрально противоположный край максимально удален от «подошвы».

Допускается а также приветствуется, дабы проекция кольца на плоскость обивки поддерживала переднюю часть обивки, другими словами, дабы динамик при закрывании двери «въезжал» в салон, закрывая кик-панель. При установке головки диаметром больше 165 мм без данной хитрости по большому счету ничего не окажется, уж вы поверьте.

В любом случае при таковой геометрии возрастает расстояние до динамиков, помимо этого, они выясняются лучше защищены от повреждений.

Выбрав верное положение кольца, его закрепляют долгими шурупами либо древесными проставками, упрочняют соединение эпоксидной смолой с наполнителем, а зазор заполняют монтажной пеной. Изнутри подиум полезно оклеить узким поролоном либо войлоком, а снаружи – отделать по возможностям и вкусу, это тема отдельная.

В то время, когда подиум закреплен на обивке двери, а динамик – на подиуме, эта фаза работы окончена, возможно оценивать эффект. Он не замедлит сказаться: звук «отвяжется» от динамиков, провалятся сквозь землю призвуки, добавятся низкие частоты, улучшится прозрачность звучания.

Совет 4. Тыловая акустика В «базисном варианте» на задней полке установлены «блины» 6 х 9. Задняя полка ВАЗ-2108/09 не запланирована на тяжелые динамики. Со ременем полка провисает, с боков появляются щели.

Несложный метод усилить полку – прикрепить лист фанеры толщиной 12 – 20 мм на всю поверхность неоткидной части полки. Учитывая своеобразную чёрта направленности круглых динамиков (широкая диаграмма на протяжении малой оси), для выравнивания тылового звучания целесообразно их мало развернуть на плоскости полки так, дабы малые оси были направлены на слушателя, сидящего с противоположной стороны, как продемонстрировано на рисунке.

Сейчас по поводу того, что звук идет позади. Давайте-ка попросим музыкантов покинуть галерку и занять место на сцене, как положено. Для этого потребуется хирургическое вмешательство в тыловые динамики, дабы из коаксиальных они стали компонентными.

Операция несложная и большое количество времени не займет. С торца магнита, под фирменной наклейкой имеется винт, что держит все «хозяйство» в центре коаксиальной совокупности.

Винт бережно выворачивается, «хозяйство» снимается, наряду с этим, очевидно, нужно отпаять канатики-провода. Сейчас на центр диффузора нужно наклеить колпачок, дабы было как у «настоящих» компонентников.

Хорошая заготовка для колпачка – сферическое дно от алюминиевой пивной банки. Пиво нужно выпить, а дно отрезать напильником, сняв фаску с выступающего кольца по периферии донышка.

Функционировать нужно как раз в таковой последовательности, в противном случае алюминиевые опилки сломают пиво, а у нас бюджет строгий. По окончании операции по удалению лишнего и пересадки нужного динамик получает респектабельный вид, а зазор магнитной совокупности оказывается защищенным от пыли.

При сборке задней полки с фанерным «усилением» зазор между фанерой и полкой нужно заполнить ватой либо поролоном, а отверстия под задние ремни и штатные динамики герметично заглушить – тут основной источник звукового замыкания. Как яснее зазвучат по окончании таковой операции низкие частоты, будет разумеется кроме того самому скептически настроенному слушателю.

Освободившиеся по окончании «хирургии» узлы СЧ/ВЧ-излучателей тыловых «блинов» не вздумайте выбрасывать. Они устанавливаются на кронштейнах в углах стоек лобового стекла, подключаются, как и было, в параллель с тыловыми динамиками и будут сейчас трудиться фронтальными пищалками.

Эффект от произведенной работы перевернет звук с головы на ноги (лишь в горизонтальной плоскости). Другими словами музыканты, не считая разве что бас-гитариста, перейдут вперед.

Возможно будет, наконец, действительно сказать о звуковой сцене, которая благодаря вынесенным на большом растоянии вперед СЧ/ВЧ-излучателям встанет и отодвинется вперед. Высоких частот будет в достатке, соответственно – отпадет желание их «додавать», внося лишние искажения.

Совет 5. Центральный канал Потому, что магнитол, динамиков, геометрии узлов и сочетаний материалов неисчислимое множество, возможно с уверенностью сообщить, сделанная вами по приведенным рекомендациям аудиосистема неповторима, второй, совершенно верно такой же, в природе не существует. И все же, кое-какие особенности звуковой сцены спрогнозировать возможно.

До обрисовываемых переделок никаких изюминок не было заметно, потому, что звуковой сцены как такой не существовало. Сейчас она имеется, а вместе с ней часто появляется эффект «черной дыры» в ее центре: звук нормально распределен слева и справа, а в центре – провал.

Локализовать данный эффект возможно посредством фонограммы, на которой записана несложная музыкальная композиция с певческой партией. Послушав ее на домашней аудиосистеме (не обязательно дорогой и сложной), нужно запомнить размещение вокала и инструментов.

Вокал фактически постоянно записывается по центру. В случае если при воспроизведении в машине голос очень сильно «уедет» от центра, имеет суть организовать центральный канал в его несложной форме.

В качестве динамиков центрального канала я с успехом применял ВЧ-излучатели от фронтальной коаксиальной акустики. Операция по «разделению сиамских близнецов» подобна обрисованной в советы № 4, с той отличием, что центральные колпачки из пивных донышек тут будут великоваты.

Нужно подобрать что-нибудь второе. У меня, к примеру, превосходно подошли капсулы от «киндер-сюрприза».

Высвобожденные из коаксиальной конструкции ВЧ-головки закрепляются на кронштейне зеркала заднего вида. Направление осей пищалок – в сторону «собственной» половины лобового стекла.

Кроме заполнения «дыры» в центре сравнительно не так давно полученной звуковой сцены, пищалки центрального канала поднимают звуковую сцену заметно выше уровня приборной панели. Недочётом центрального канала в его несложной форме нужно признать некое сужение звуковой сцены, но тут уж компромисс неизбежен.

Заключение На переделку звука в собственном автомобиле с «базисного варианта» на обрисованный выше у меня ушло полтора года. Из-за чего так много, в случае если все так легко?

Да по причине того, что львиная долы времени ушла на опыты, поскольку тут я поведал лишь о том, что завершилось удачно и что я могу советовать вторым. А оказалось это далеко не сходу.

У вас сейчас имеется возможность продвинуться дальше.

Удач!

Создатель: Меркулов Вячеслав Анатольевич, г. Озерск Челябинской обл.

Первые шаги 1 сезон 1 серия


Вы прочитали статью, но не прочитали весь журнал…

Читайте также: