Виброшумоизоляция и антикоррозийная обработка 41-го

Т.к. мы оказываем такие услуги, и накопился большой опыт, решил обрисовать этот процесс в дешёвой форме. Попытаться т.с. «разложить на косточки»!

Из-за чего виброшумоизоляция и антикоррозионка в одной статье? По причине того, что как вы заметите дальше – это очень взаимосвязанные вещи.

Итак, начнем с виброшумоизоляции.

Как можно понять из заглавия ВИБРОШУМОИЗОЛЯЦИЯ делится на две части:

ВИБРОизоляцию и ШУМОизоляцию.

ВИБРОизоляция за счет наклеивания материала на металл снижает его резонансную частоту, плюс переводит, грубо говоря, «звуковую» энергию в тепловую. ШУМОизоляция снижает неспециализированный уровень внешних шумов (ветер, шум резины и т.п.).

Конечно же, всех интересует, каким материалом лучше делать то либо второе? Тут все зависит от «толщины кошелька» и умении «душить собственную жабу». Непременно, возможно применять строительные либо подручные материалы, но гарантии что вы получите желаемый итог – нет.

Стройматериалы предназначены совсем для других целей. Они не вычислены на условия работы в автомобиле.

Это лично моё вывод (имхо).

Из специальных материалов одним из самых популярных имеется материалы торговой марки СТАНДАРТПЛАСТ (STP).

ОСТАНОВИМСЯ НА ИХ Особенностях и Названиях МАТЕРИАЛОВ

Для ВИБРОизоляции по большей части употребляется два типа материалов

ВИЗОМАТ и ВИБРОПЛАСТ. Главные характеристики вы обнаружите сайте производителя, а я коснусь лишь подробностей.

ВИЗОМАТ (в большинстве случаев используем толщину 2.5 мм) лучше гасит вибрацию, но и тяжелей клеиться на сложные поверхности.

ВИБРОПЛАСТ (толщина 2.3мм) напротив. Превосходно клеиться на сложные поверхности (сложные углы, проштамповки в металле), но чуть меньше гасит вибрацию.

Примечание: конечно все виброматериалы необходимо клеить при помощи строительного фена и на обезжиренную поверхность!

Для ШУМОизоляции также достаточно применять два материала

ИЗОЛОН и ПРОЛИН. Принципе одно и также лишь Изолон (без клеевой базы, комфортно выстилать днище авто), а Пролин (с клеевой базой, его лучше клеить на вертикальные поверхности и арки).

Примечание: кстати на шумоизоляции возможно сэкономить. Приобрести вместо них комплекты шумки на авторынке.

Для устранения скрипов пластмассовых подробностей еще нужно применять БИТОПЛАСТ (в большинстве случаев продается страницами 1?2 метра).

ПРОЦЕСС ВИБРОШУМОИЗОЛЯЦИИ

Не забывайте что вибропоглатители необходимо в обязательном порядке клеить на подготовленную и обезжиренную поверхность. Т.е. днище нужно пошкурить, обработать преобразователе ржавчины, погрунтовать и покрасить.

Виброшумоизоляция и антикоррозийная обработка 41-го

Как наклеивать материал?

Возможно применять «выкройки», возможно по месту. Основное все прекрасно прогревать стройтельным феном!

Принципе достаточно заклеить 80-90% поверхности. Но лучше, конечно же, всецело. Внахлест либо в стык – это как вам эргономичнее.

Особенной отличия нет.

какое количество слоев материала наклеивать?

Тут по принципу «кашу маслом не сломаешь». Чем толще, тем лучше. Лишь не забывайте, что все дополнительные слои – это вес и большой! В большинстве случаев достаточно одного слоя виброматериала.

Единственное место, которое возможно сделать в виде слоеного пирога – это моторный щит со стороны салона. Сперва клеите ВИЗОМАТ, позже на него ПРОЛИН, ну а вдруг совсем «по-честному» то сверху еще слой ВИБРОПЛАСТА.

Примечание: в 41-ом москвиче в обязательном порядке необходимо заклеивать нишу, где выходит вакуум-усилитель тормозов. Через нее попадает главной шум от двигателя!

АНТИКОРРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА

По окончании наклейки виброматериала самое время перейти к аникоррозионной обработке. Именуемая в народе – «мовиль».

Не смотря на то, что желаю подметить, что мовиля, как такового быть не должно!

Мелкое отступление.

Коррозия появляется по весьма многим обстоятельствам, но главные — это воздух и влага. Из-за чего не советую применять каждые мастики? По одной причине! Мастика со временем высыхает, и начинают оказаться микротрещины (глазом возможно и не заметить).

Через каковые попадает кислород и влага и начинается процесс коррозии. Что обычно распространяется ПОД мастикой.

Т.е. сверху все красиво, а под низом «полный писец»! Лучшим вариантом есть «мовилька». Это жировая смазка, которая ни при каких обстоятельствах не высыхает!

Соответственно мешает доступу кислорода. Да и жидкости также.

Проверенно уже не на одной сотне автомобилей в течении более чем 20 лет!

Примечание: Дабы вы не путали защитный консервант МОВИЛЬ и гаражный термин «ЗАМОВИЛИТЬ» расставлю все точки над «i».

Еще со времен развитого социализма консервант «Мовиль» использовался для обработки новых машин. А правильнее для их консвервирования. По окончании приобретения его нужно было смывать. Так же кое-какие его начали использовать для антикоррозионной обработки.

Из этого и пошло высказывание «замовилить машину».

Отчего же нежелательно применять консервант Мовиль? К сожалению Мовиль через время преобразовывается в корку и под ним замечательно начинается ржавчина!

ПРОЦЕСС и СОСТАВ ОБРАБОТКИ.

Отечественный «суперсекретный» состав «мовильки» складывается из:

1) Пуш.сало (нужно чёрного цвета)

2) Отработка (масло слитое с вашего двигателя для замены)

«Мовилька» должна быть нагрета до состояния хорошей текучести и под давлением залита во ВСЕ полости. Особенно пороги, стойки, лонжероны, крылья и т.д. и т.п.

Двери сперва обработайте виброматериалом, а позже уже «замовильте» от души!

У нас для этого изготовлен особый аппарат с нагревателем и маслонасосом. «Мовиль» размешивается с «масляной отработкой» приблизительно в пропорции 50 на 50. В случае если очень сильно вязкая будет, то может не «добраться» во все скрытые полости.

В случае если очень сильно жидкая то будет «течь» в теплое время со всех щелей.

Пуш.сало является связующим звеном для «отработки». Т.е. таковой состав фактически мгновенно застывает и преобразовывается как бы в маргарин.

Но он ни при каких обстоятельствах не застывает до состояния «корки»!!! В застывшем состоянии имеет минимальную текучесть.

Целый данный состав нагревается до кипения (приблизительно до 200 градусов) и позже под давлением через особый распылитель, распыляется по все полостям и просто по поверхности дна. Фактически мгновенно он застывает.

Благодаря распылению полость обрабатывается всецело со всех сторон, а не только «в том месте где затекло».

В случае если у вас в городе зимний период используют соли, то весьма нужно обработать еще днище снизу.

Само собой разумеется, сделать таковой «мовильный» аппарат достаточно сложно но вероятно. Не смотря на то, что думаю, у кого-то в вашем городе он должен быть.

На конечный случай возможно «отработкой», но ее на продолжительно не хватит. Через год-два необходимо будет все повторять.

Итак, по окончании обработки «мовилькой» днище салона необходимо всецело закрыть толстым полиэтиленом. Во-первых, дабы не пачкаться самому и не пачкать ковры.

Во-вторых меньше доступ жидкости к дну.

ПРОДОЛЖАЕМ ШУМОИЗОЛЯЦИЮ

По окончании того как мы закончили «мовильку» переходим, а вернее возвращаемся к ШУМОизоляции салона. Как я писал выше, для это используем ИЗОЛОН и ПРОЛИН.

ИЗОЛОН (без клеевой базы) укладываем на днище. Закрываем всецело.

Стыки проклеиваем двухсторонним скотчем. ПРОЛИН клеим на потолок, арки колес, ну и на другие вертикальные поверхности.

Затем имеете возможность положить остатки «родной» шумки (в большинстве случаев, она у всех наполовину сгнившая) и закрыть все это дело ковром.

ВИБРОШУМОИЗОЛЯЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Раздельно желаю остановиться на методах устранения и разных элементах кузова шума.

ДВЕРИ

Начнем с того для каких целей делается виброшумка дверей?

Имеется два варианта. Первый – легко для уменьшения шума. Второй – для аудиоподготовки.

Т.е. в то время, когда в двери планируется установка акустики.

Принцпе второй вариант – это улучшенная версия первого. В данной статье разглядим лишь первый вариант.

Принцип оклейки таковой:

1) Заклеивается в внешний лист металла (тот, что ближе к улице). Лучше ВИЗОМАТОМ.

Возможно полностью, а возможно процентов 80. Внизу я бы покинул незаклеенную полосу сантиметров 8-10. По причине того, что в большинстве случаев в этом месте скапливается влага и грязь. Получается мелкое болото. Конечно двери, по окончании проклейки необходимо обработать мовилькой.

Особенно прекрасно снизу. Плюс не забудьте прочистить позже сливные отверстия!

В противном случае в дверях время от времени до ведра воды планирует!!!

2) Внутренний лист металла (тот, что к салону) возможно заклеить всецело (вместе с тех. отверстиями) либо частично (вопрос в финансах!) дабы снизить вибрации.

3) Самое основное! Необходимо умудриться обесшумить как возможно лучше все тяжелы, протянуть дверные замки. В отечественных автомобилях это главный источник шума в дверях!!! В местах, где тяжелы, смогут (либо) соприкасаются с металлом наклеить кусочки ВИЗОМАТА (ВИБРОПЛАСТА) либо БИТОПЛАСТОМ.

Сами тяжелы нужно обмотать тряпчаной изолентой.

4) Дальше возможно обклеить в целую уже шумоизоляцией (ПРОЛИНОМ) или саму дверь, или обивку из нутри. Кстати края где прилегает обшивка нужно проклеить полосой БИТОПЛАСТА.

КРЫША

Крышу достаточно обклеить виброй. Не смотря на то, что шумка также не помешает.

«Мовилить» сохраняю надежду вы ее не станете!!!

Для оклейки крыши эргономичнее будет применять ВИБРОПЛАСТ и ПРОЛИН.

КАПОТ

С капотом все также самое. В случае если нет штатной шумоизоляции то возможно на виброматериалы наклеить ИЗОТОН (с ПВХ либо лавсановой защитой).

Он рекомендован для оклеивания капота и моторного отсека. Термо-масло-бензостойкий.

ТОРПЕДО

Вот это одна из самых «гремучих» частей в отечественном любимом 41-ом! Гремит, скрепит она по двум обстоятельствам – страшно низкое качество и неудачная конструкция изготовления.

Побороть это также возможно, да и необходимо!

Сначало все воздуховоды в местах креплений проклеиваются герметиком. Нужно применять «Крокодил» либо ему аналогичных тёмного цвета.

Позже на плоскости наклеиваются полосы (кусочки) БИЗОМАТА (ВИБРОПЛАСТА).

В местах где на Торпедо ложиться верхняя декоративная накладка проклейте БИТОПЛАСТОМ (либо оконным уплотнителем).

Конечно при установке закрутить все саморезы и возможно добавить пара дополнительных.

Но это еще не все.

Последний штрих это изготовление дополнительного крепления под торпедо. В противном случае все усилия через время пропадут бесплатно.

«ПОДПОРКА» ПОД ТОРПЕДО

Идея стара как мир, помойму когда-то «За Рулем» писали, но вещь весьма необходимая, повторюсь, по обстоятельству очень неудачного (заводского) крепления Торпедо. Кроме того всецело проклеенное Торпедо через время (благодаря вылету и собственному «весу») начинает всё дребезжать.

Установка дополнительно кронштейна крепления (под «бороду»), разрешает фактически избавиться от скрипа и шума. Плюс придает большую жесткость.

В моем варианте, кронштейн по большому счету не кидается в глаза. Всецело остается функциональность «корытца», кроме того эргономичнее становиться-)))

Что для этого необходимо?

1) Сталь листовая (до 2мм) больше ненужно.

2) 4 самореза.

3) Краска-спрей (тёмный мат)

Ну вот принципе и все. В состоянии ли вы сами выполнить такую работу либо доверите это специальным компаниям, думаю решите сами.

Желаю еще раз напомнить. Что каждая виброшумоизоляция дает итог на технически исправном авто (так кроме того пишет производитель STP) Т.е. в случае если у вас раздолбана подвеска либо прогорел выхлопной тракт, то от шумки толку мало будет!!!

И еще! При работе с виброматериалами (ВИЗОМАТ и ВИБРОПЛАСТ) лучше трудиться в перчатках.

Возможно свободно порезать все руки о материал!

P.S. Фотографии были сделаны при подготовке 41-го Москвича отечественного соклубника Алексея Башмакова (Aleha).

Жидкая виброизоляция колесных арок. Антикоррозийное покрытие DINITROL.


Вы прочитали статью, но не прочитали весь журнал…

Читайте также: